Cannaregio y el Gueto de Venecia: qué ver y cómo visitar las sinagogas

Bajas del tren en Santa Lucia, giras a la izquierda y ya estás en Cannaregio. Es el sestiere más septentrional y uno de los más habitados del centro histórico: empieza con el gentío de la Lista di Spagna y de la Strada Nova, pero basta con desplazarse un rio hacia el norte para encontrar fondamenta largas y rectas, barcas amarradas, ropa tendida y bàcari donde en la barra se habla veneciano. Aquí está el Gueto, creado por el Senado el 29 de marzo de 1516: el primero de la historia y el que dio nombre a todos los demás.

Para visitar el sestiere conviene llevar un par de datos actualizados. El Museo Judío está cerrado por renovación, pero el barrio y las sinagogas se visitan con guía. La Ca’ d’Oro está cerrada por restauración. La Madonna dell’Orto, la iglesia de Tintoretto, está abierta y es gratuita. A continuación tienes los precios oficiales, las alternativas en Tiqets y cómo combinarlo en media jornada.

El Gueto: su historia en pocas líneas

En la Edad Media aquí estaban las fundiciones públicas de la República, el «getto» donde se colaba el cobre. En 1516 el Senado estableció que la población judía debía residir en esta isla cerrada con verjas, que se abrían al amanecer y se cerraban al anochecer. La palabra, pronunciada «ghetto» por los judíos de origen alemán, acabó designando en toda Europa los barrios de segregación.

El barrio tiene tres partes: el Ghetto Nuovo, con el gran campo y los tres brocales, que pese al nombre es el núcleo más antiguo; el Ghetto Vecchio, añadido después, donde están la Scola Levantina y la Scola Spagnola; y el Ghetto Nuovissimo, la última ampliación. Había poco espacio y la población crecía: por eso las casas del Ghetto Nuovo llegan a siete u ocho pisos, las más altas de Venecia, con techos bajos.

Las cinco sinagogas históricas, llamadas scole, reflejan las comunidades de origen: la Alemana, la Canton y la Italiana en el Ghetto Nuovo; la Levantina y la Española en el Ghetto Vecchio. Desde fuera casi no se distinguen: son salas de oración en los pisos altos de edificios de viviendas, reconocibles solo por una hilera de ventanas más grandes. El Gueto sigue siendo el centro de la comunidad judía veneciana, con el horno, la residencia de ancianos y las tiendas kosher; las sinagogas Española y Levantina se usan para el culto.

Visitar las sinagogas: entradas y precios

El Museo Judío del Campo del Ghetto Nuovo está cerrado por un importante proyecto de renovación, que incluye también la restauración de algunas sinagogas; se ha anunciado la reapertura, pero sin fecha concreta. Mientras tanto, la taquilla oficial ghettovenezia.com vende el acceso a las sinagogas en dos fórmulas, y en Tiqets hay una visita guiada y una audioguía.

El canal oficial es más barato: 15 € frente a 20 € por la visita guiada, 12 € frente a 16 € por el acceso con app. En Tiqets pagas la comodidad de reservar en la misma app que tus otras entradas y las reseñas verificadas; ten en cuenta que ninguno de los dos productos de Tiqets es reembolsable. Los precios pueden cambiar: compruébalos al comprar.

Qué sinagogas verás depende del día y de las obras: por regla general, dos. La visita de Tiqets indica la Levantina (no el viernes por la tarde) y la Española de domingo a jueves, y la Italiana el viernes. No puedes elegir, así que no reserves pensando en una sinagoga concreta.

Horarios y normas

• Abierto de domingo a jueves, normalmente de 10:00 a 18:00, con último acceso a las 17:15; el viernes, de 9:00 a 17:00, y en temporada de invierno (de principios de noviembre a principios de abril) el viernes cierra a las 15:00 y los demás días el último acceso se adelanta.
• Cerrado los sábados, en las festividades judías, el 1 de enero y el 25 de diciembre.
• Gratis para menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, y socios del ICOM.
• Las sinagogas son lugares de culto: puede que los hombres tengan que cubrirse la cabeza (normalmente la kipá se facilita a la entrada) y por lo general no se permite hacer fotos en el interior.

Las salas están en los pisos altos y se accede por escaleras estrechas: si tienes movilidad reducida, contacta antes con la taquilla. La visita dura unos 45 minutos. Se recomienda reservar, en especial los domingos, que por el cierre del sábado es el día con más demanda.

Madonna dell’Orto: la iglesia de Tintoretto

A diez minutos a pie del Gueto, hacia el norte, la Madonna dell’Orto es una de las iglesias góticas más bellas de Venecia, con la fachada de ladrillo y las estatuas de los apóstoles en las hornacinas. Era la parroquia de Jacopo Tintoretto, que vivía a pocos pasos, en la Fondamenta dei Mori, y que está enterrado en ella, en la capilla a la derecha del presbiterio, junto a sus hijos Marietta y Domenico. Trabajó para esta iglesia durante unos treinta años: en el presbiterio hay dos lienzos enormes, el Juicio Final y la Adoración del becerro de oro, y en la nave derecha la Presentación de la Virgen en el Templo. También hay un retablo de Cima da Conegliano.

La entrada es libre dentro del circuito Chorus, de lunes a sábado de 10:30 a 17:00; el domingo la iglesia se reserva al culto. Parada de vaporetto: Madonna dell’Orto (líneas 4.1/4.2 y 5.1/5.2), también servida por la Alilaguna Arancio desde el aeropuerto. Fíjate, frente al campo, en el Palazzo Mastelli con el bajorrelieve del camello, y en los «Mori» de piedra a lo largo de la fondamenta: los venecianos llaman a una de las estatuas «Sior Antonio Rioba».

Ca’ d’Oro: cerrada por restauración

La Ca’ d’Oro, con su fachada gótica calada sobre el Gran Canal, alberga la Galleria Giorgio Franchetti, la colección que el barón Franchetti donó al Estado. Está actualmente cerrada por obras de restauración y nuevo montaje, y no se ha publicado fecha de reapertura. La fachada se admira mejor desde el agua: desde la línea 1 del vaporetto, parada Ca’ d’Oro, o desde el mercado de Rialto, en la orilla de enfrente. Consulta la web oficial antes de ir, porque la situación puede cambiar.

Fondamenta della Misericordia y Ormesini: la noche

Dos fondamenta paralelas, al norte del Gueto, que al atardecer se convierten en el lugar donde Venecia toma el aperitivo. En la Fondamenta degli Ormesini y en su prolongación, la Fondamenta della Misericordia, se suceden bàcari, osterie y bares con mesitas al borde del rio. Se pide una ombra de vino o un spritz con algunos cicchetti y se toma de pie en la fondamenta, como hacen todos. Los fines de semana de verano hay mucha gente, pero casi solo venecianos y estudiantes. Algunos consejos: muchos locales cierran un día a la semana y algunas cocinas cierran pronto; para cenar sentado conviene reservar.

Strada Nova y el Gran Canal

La Strada Nova es la calle ancha y recta que se abrió en el siglo XIX para unir la estación con Rialto: el recorrido más sencillo a pie y, por eso, el más concurrido. Tiendas, supermercados, pastelerías: útil para los recados, no para la poesía. Por el camino encontrarás la iglesia de San Felice, el Campo Santi Apostoli y, hacia Rialto, la iglesia de los Miracoli, de mármoles policromados, con entrada libre en el circuito Chorus.

Al otro lado de la Strada Nova, sobre el Gran Canal, está la Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casino, donde murió Richard Wagner y donde durante el Carnaval se celebra la cena-espectáculo oficial. No muy lejos, detrás de Santi Apostoli, el Teatro Malibran, gestionado por La Fenice, se levanta donde antes estaba la casa de la familia Polo. Si quieres ver los palacios desde su mejor ángulo, coge la línea 1 por el Gran Canal.

Palazzo Labia: solo en jornadas especiales

A dos pasos de la estación, en el Campo San Geremia, el Palazzo Labia guarda en su salón de baile los frescos de Giambattista Tiepolo con las Historias de Antonio y Cleopatra. El palacio es sede regional de la RAI y no abre al público de forma regular: se visita durante las Jornadas FAI y con ocasión de eventos o visitas especiales. Cuando hay fechas abiertas, pueden aparecer también en Tiqets: vale la pena mirarlo antes del viaje, porque las plazas se agotan pronto.

Cómo llegar y moverse

• A pie desde la estación: el Gueto está a 5–10 minutos. Desde la explanada de Santa Lucia se sigue la Lista di Spagna, se cruza el Ponte delle Guglie sobre el canal de Cannaregio y se gira a la izquierda después del puente: un sottoportego bajo lleva al Ghetto Vecchio.
• En vaporetto: paradas Guglie (líneas 4.1/4.2, 5.1/5.2 y Alilaguna Arancio) o San Marcuola (línea 1) para el Gueto; Madonna dell’Orto para la iglesia; Ca’ d’Oro (línea 1) para la Strada Nova; Fondamente Nove para las islas. El billete oficial de ACTV cuesta 9,50 € por 75 minutos; los pases empiezan en 25 € por 24 horas. Detalles en la guía del vaporetto.
• Desde el aeropuerto: la Alilaguna Arancio para en Madonna dell’Orto y Guglie, cómodo si duermes en Cannaregio.
• Hacia las islas: desde las Fondamente Nove, la línea 12 lleva a Murano Faro en 9 minutos y a Burano en unos 40. Consulta Murano.

Cannaregio forma parte de la ciudad antigua, así que los días en que está en vigor la tasa de acceso los visitantes de un día deben pagarla.

Media jornada en Cannaregio: un itinerario

1. Mañana: visita guiada a las sinagogas (reservada para las 10 o las 11), y luego una vuelta por los tres campi del Gueto y sus tiendas.
2. Media mañana: a pie hacia el norte por la Fondamenta degli Ormesini hasta la Madonna dell’Orto (cierra a las 17:00, entrada libre).
3. Comida: cicchetti en un bàcaro de la Misericordia.
4. Tarde: hacia las Fondamente Nove y el vaporetto a Murano, o hacia el sur por la Strada Nova hasta los Miracoli y Rialto, donde empieza San Polo.

Evita el sábado para el Gueto, y el domingo para la Madonna dell’Orto. Si viajas con niños, el Campo del Ghetto Nuovo es uno de los campi más tranquilos para hacer una pausa. Para los demás museos temáticos de la ciudad, incluidos los de música y Leonardo, consulta la página sobre el Museo Judío, Leonardo y la Música; la comparativa con los demás barrios está en la guía de los sestieri.