Cannaregio et le Ghetto de Venise : que voir et comment visiter les synagogues

Vous descendez du train à Santa Lucia, vous tournez à gauche et vous êtes déjà à Cannaregio. C’est le sestiere le plus au nord et l’un des plus habités du centre historique : il commence avec la foule de la Lista di Spagna et de la Strada Nova, mais il suffit de remonter d’un rio vers le nord pour trouver de longs quais bien droits, des bateaux amarrés, du linge qui sèche et des bàcari où l’on parle vénitien au comptoir. C’est ici que se trouve le Ghetto, institué par le Sénat le 29 mars 1516 : le premier de l’histoire et celui qui a donné son nom à tous les autres.

Pour visiter le sestiere, quelques informations à jour sont utiles. Le Musée juif est fermé pour rénovation, mais le quartier et les synagogues se visitent avec des visites guidées. La Ca’ d’Oro est fermée pour restauration. La Madonna dell’Orto, l’église du Tintoret, est ouverte et gratuite. Vous trouverez ci-dessous les prix officiels, les alternatives sur Tiqets et comment tout combiner en une demi-journée.

Le Ghetto : l’histoire en quelques lignes

Au Moyen Âge se trouvaient ici les fonderies publiques de la République, le « getto » où l’on coulait le cuivre. En 1516, le Sénat décida que la population juive devait résider sur cette île fermée par des portes, ouvertes à l’aube et fermées au coucher du soleil. Le mot, prononcé « ghetto » par les Juifs d’origine allemande, finit par désigner dans toute l’Europe les quartiers de ségrégation.

Le quartier compte trois parties : le Ghetto Nuovo, avec son grand campo et ses trois puits, qui malgré son nom est le noyau le plus ancien ; le Ghetto Vecchio, ajouté ensuite, où se trouvent la Scola Levantina et la Scola Spagnola ; le Ghetto Nuovissimo, le dernier agrandissement. L’espace manquait et la population augmentait : c’est pourquoi les maisons du Ghetto Nuovo montent jusqu’à sept ou huit étages, les plus hautes de Venise, avec des plafonds bas.

Les cinq synagogues historiques, appelées scole, reflètent les communautés d’origine : allemande, Canton et italienne dans le Ghetto Nuovo, levantine et espagnole dans le Ghetto Vecchio. De l’extérieur, on les remarque à peine : ce sont des salles de prière aux étages supérieurs d’immeubles d’habitation, reconnaissables seulement à une rangée de fenêtres plus grandes. Le Ghetto reste le centre de la communauté juive vénitienne, avec sa boulangerie, sa maison de retraite et ses commerces casher ; les synagogues espagnole et levantine sont toujours utilisées pour le culte.

Visiter les synagogues : billets et prix

Le Musée juif du Campo del Ghetto Nuovo est fermé pour un important projet de rénovation, qui comprend aussi la restauration de certaines synagogues ; la réouverture a été annoncée, mais sans date précise. En attendant, la billetterie officielle ghettovenezia.com vend l’accès aux synagogues sous deux formules, et Tiqets propose une visite guidée et un audioguide.

Le canal officiel coûte moins cher : 15 € contre 20 € pour la visite guidée, 12 € contre 16 € pour l’accès avec appli. Sur Tiqets, vous payez le confort de réserver dans la même appli que vos autres billets et les avis vérifiés ; notez que les deux produits Tiqets ne sont pas remboursables. Les prix peuvent changer : vérifiez-les au moment de l’achat.

Les synagogues que vous verrez dépendent du jour et des travaux : en règle générale, deux. La visite sur Tiqets indique la Levantine (pas le vendredi après-midi) et l’Espagnole du dimanche au jeudi, et l’Italienne le vendredi. Vous ne pouvez pas choisir : ne réservez donc pas en comptant sur une synagogue en particulier.

Horaires et règles

• Ouvert du dimanche au jeudi, en principe de 10 h à 18 h, dernière entrée à 17 h 15 ; le vendredi de 9 h à 17 h, et en hiver (de début novembre à début avril) fermeture à 15 h le vendredi et dernière entrée avancée les autres jours.
• Fermé le samedi, les jours de fêtes juives, le 1er janvier et le 25 décembre.
• Gratuit pour les moins de 6 ans, les personnes handicapées et leur accompagnateur, et les membres de l’ICOM.
• Les synagogues sont des lieux de culte : les hommes peuvent devoir se couvrir la tête (une kippa est généralement fournie à l’entrée) et les photos à l’intérieur ne sont en général pas autorisées.

Les salles sont aux étages supérieurs et s’atteignent par des escaliers étroits : les personnes à mobilité réduite devraient contacter la billetterie au préalable. La visite dure environ 45 minutes. Il est conseillé de réserver, surtout le dimanche, jour le plus demandé en raison de la fermeture du samedi.

Madonna dell’Orto : l’église du Tintoret

À dix minutes à pied du Ghetto, vers le nord, la Madonna dell’Orto est l’une des plus belles églises gothiques de Venise, avec sa façade en brique et les statues des apôtres dans leurs niches. C’était la paroisse de Jacopo Tintoretto, le Tintoret, qui vivait à quelques pas, sur la Fondamenta dei Mori, et qui y est enterré dans la chapelle à droite du chœur avec ses enfants Marietta et Domenico. Il travailla pour cette église pendant une trentaine d’années : dans le chœur se trouvent deux toiles immenses, le Jugement dernier et l’Adoration du Veau d’or, et dans le bas-côté droit la Présentation de la Vierge au Temple. On y voit aussi un retable de Cima da Conegliano.

L’entrée est libre dans le cadre du circuit Chorus, du lundi au samedi de 10 h 30 à 17 h ; le dimanche, l’église est réservée au culte. Arrêt de vaporetto : Madonna dell’Orto (lignes 4.1/4.2 et 5.1/5.2), desservi aussi par l’Alilaguna Arancio (orange) depuis l’aéroport. Regardez, face au campo, le Palazzo Mastelli et son bas-relief au chameau, ainsi que les « Maures » de pierre le long de la fondamenta : les Vénitiens surnomment l’une des statues « Sior Antonio Rioba ».

Ca’ d’Oro : fermée pour restauration

La Ca’ d’Oro, avec sa façade gothique ajourée sur le Grand Canal, abrite la Galleria Giorgio Franchetti, la collection que le baron Franchetti légua à l’État. Elle est actuellement fermée pour restauration et réaménagement, et aucune date de réouverture n’a été publiée. La façade s’admire mieux depuis l’eau : depuis la ligne 1 du vaporetto, arrêt Ca’ d’Oro, ou depuis le marché du Rialto sur la rive opposée. Consultez le site officiel avant d’y aller, car la situation peut évoluer.

Fondamenta della Misericordia et Ormesini : le soir

Deux quais parallèles, au nord du Ghetto, qui deviennent au coucher du soleil l’endroit où Venise prend l’apéritif. Sur la Fondamenta degli Ormesini et son prolongement, la Fondamenta della Misericordia, se succèdent bàcari, osterie et bars avec leurs tables au bord du rio. On commande une ombra de vin ou un spritz avec quelques cicchetti et on reste debout sur le quai, comme tout le monde. Les week-ends d’été, c’est bondé, mais presque uniquement de Vénitiens et d’étudiants. Quelques conseils : beaucoup d’établissements ferment un jour par semaine et certaines cuisines s’arrêtent tôt ; pour dîner assis, mieux vaut réserver.

Strada Nova et Grand Canal

La Strada Nova est la rue large et droite ouverte au XIXe siècle pour relier la gare au Rialto : le trajet à pied le plus simple, et donc le plus fréquenté. Boutiques, supermarchés, pâtisseries : pratique pour les courses, pas pour la poésie. En chemin, on croise l’église San Felice, le Campo Santi Apostoli et, vers le Rialto, l’église des Miracoli, en marbres polychromes, en accès libre dans le circuit Chorus.

De l’autre côté de la Strada Nova, sur le Grand Canal, se dresse la Ca’ Vendramin Calergi, siège du Casino, où mourut Richard Wagner et où se tient pendant le Carnaval le dîner-spectacle officiel. Non loin, derrière Santi Apostoli, le Teatro Malibran, géré par La Fenice, s’élève à l’emplacement de l’ancienne maison de la famille Polo. Pour voir les palais sous leur meilleur jour, prenez la ligne 1 le long du Grand Canal.

Palazzo Labia : seulement lors de journées spéciales

À deux pas de la gare, sur le Campo San Geremia, le Palazzo Labia conserve dans sa salle de bal les fresques de Giambattista Tiepolo consacrées à l’Histoire d’Antoine et Cléopâtre. Le palais est le siège régional de la RAI et n’est pas ouvert au public de façon régulière : il se visite lors des Journées du FAI et à l’occasion d’événements ou de visites spéciales. Quand des dates sont ouvertes, elles peuvent aussi apparaître sur Tiqets : cela vaut la peine de vérifier avant le voyage, car les places partent vite.

Comment y aller et se déplacer

• À pied depuis la gare : le Ghetto est à 5–10 minutes. Depuis le parvis de Santa Lucia, suivez la Lista di Spagna, passez le Ponte delle Guglie sur le canal de Cannaregio et tournez à gauche après le pont : un sottoportego bas mène au Ghetto Vecchio.
• En vaporetto : arrêts Guglie (lignes 4.1/4.2, 5.1/5.2 et Alilaguna Arancio) ou San Marcuola (ligne 1) pour le Ghetto ; Madonna dell’Orto pour l’église ; Ca’ d’Oro (ligne 1) pour la Strada Nova ; Fondamente Nove pour les îles. Le billet officiel ACTV coûte 9,50 € pour 75 minutes ; les pass commencent à 25 € pour 24 heures. Détails dans le guide du vaporetto.
• Depuis l’aéroport : l’Alilaguna Arancio s’arrête à Madonna dell’Orto et Guglie, pratique si vous dormez à Cannaregio.
• Vers les îles : depuis Fondamente Nove, la ligne 12 rejoint Murano Faro en 9 minutes et Burano en 40 minutes environ. Voir Murano.

Cannaregio fait partie de la ville ancienne : les jours où la contribution d’accès est en vigueur, les visiteurs à la journée doivent la payer.

Une demi-journée à Cannaregio : itinéraire

1. Matin : visite guidée des synagogues (réservée pour 10 h ou 11 h), puis tour des trois campi du Ghetto et de ses boutiques.
2. Fin de matinée : à pied vers le nord le long de la Fondamenta degli Ormesini jusqu’à la Madonna dell’Orto (fermeture à 17 h, entrée libre).
3. Déjeuner : cicchetti dans un bàcaro de la Misericordia.
4. Après-midi : vers les Fondamente Nove et le vaporetto pour Murano, ou bien vers le sud par la Strada Nova jusqu’aux Miracoli et au Rialto, où commence San Polo.

Évitez le samedi pour le Ghetto, et le dimanche pour la Madonna dell’Orto. Si vous voyagez avec des enfants, le Campo del Ghetto Nuovo est l’un des campi les plus tranquilles pour une pause. Pour les autres musées thématiques de la ville, y compris la musique et Léonard de Vinci, voir la page Musée juif, Léonard de Vinci et musique ; la comparaison avec les autres quartiers se trouve dans le guide des sestieri.