Les sestieri de Venise : quartiers, que voir et où dormir

Venise ne se divise pas en quartiers mais en sestieri : six parties, trois de chaque côté du Grand Canal. San Marco, Cannaregio et Castello sont sur la rive gauche, celle de la place Saint-Marc ; San Polo, Santa Croce et Dorsoduro sur la rive droite, celle de Piazzale Roma. Ce découpage remonte au Moyen Âge et se voit encore chaque jour : dans les adresses, dans les paroisses, dans la façon dont les Vénitiens disent « j’habite à Castello » comme on citerait ailleurs le nom d’un village. Selon la tradition, les six dents du fer de proue de la gondole représentent elles aussi les sestieri.

Les connaître aide à choisir où dormir, à organiser ses journées par zones voisines et à ne pas passer à côté du meilleur, loin de la foule de Saint-Marc. Ce guide compare les six sestieri, plus la Giudecca (qui fait administrativement partie de Dorsoduro) et Mestre, sur la terre ferme, où beaucoup de voyageurs finissent par loger.

Les sestieri en un coup d’œil

Deux précisions pour éviter des erreurs de planification. D’abord : beaucoup de lieux « de Venise » se trouvent dans un autre sestiere que celui qu’on imagine. Le Palazzo Grassi et la Scala Contarini del Bovolo sont à San Marco, pas à San Polo ; la Punta della Dogana est à Dorsoduro. Ensuite : les distances sont courtes, mais pas les ponts. Un kilomètre à vol d’oiseau peut devenir vingt minutes avec dix escaliers.

San Marco : le cœur monumental

Le sestiere le plus petit et le plus visité. Outre la place Saint-Marc avec la basilique, le Palais des Doges et le pont des Soupirs, on y trouve le théâtre La Fenice, le musée Correr, la Scala Contarini del Bovolo et le Palazzo Grassi. Du Rialto à Santo Stefano s’étirent les Mercerie et les ruelles commerçantes.

Pour dormir, c’est le plus pratique et le plus cher ; le soir, quand les groupes repartent, les ruelles derrière la place retrouvent le silence. Pour manger, mieux vaut s’éloigner, ne serait-ce que de deux ponts, vers Castello ou San Polo : les menus touristiques avec photos se concentrent ici.

Cannaregio : le Ghetto et la Venise habitée

De la gare Santa Lucia jusqu’aux Fondamente Nove, Cannaregio est le sestiere où vit la majorité des Vénitiens restés dans le centre. La Strada Nova en est le couloir bondé vers le Rialto ; juste au nord, le long des fondamente parallèles, la ville devient lente et domestique. Ici se trouve le Ghetto, institué en 1516, le premier au monde et celui qui a donné son nom à tous les autres, avec des synagogues qui se visitent en visite guidée. Il y a aussi la Madonna dell’Orto, l’église du Tintoret, qui y est enterré. La Ca’ d’Oro est actuellement fermée pour restauration. Le soir, la vie se déplace sur la Fondamenta della Misericordia et les Ormesini, entre bàcari et spritz.

Pour dormir, c’est pratique si vous arrivez en train, avec le plus large éventail de prix. Depuis Fondamente Nove partent les vaporetti pour Murano et Burano. Tous les détails dans le guide de Cannaregio et du Ghetto.

Castello : Arsenal, Biennale et ruelles populaires

Le sestiere le plus étendu, de l’avis de beaucoup, va de la basilique jusqu’à Sant’Elena. La partie ouest est l’une des plus riches en églises : San Zaccaria, avec le retable de Giovanni Bellini et la crypte souvent inondée, Santi Giovanni e Paolo et ses tombeaux de doges, Santa Maria Formosa. Vers l’est, on dépasse l’Arsenal, le chantier naval de la République, pour arriver aux Giardini et à la Biennale, qui alterne chaque année Art et Architecture de mai à novembre. La Via Garibaldi, considérée comme la rue la plus large de la ville, est le salon du quartier, avec du linge aux fenêtres et des bars où l’on parle vénitien.

Sur la Riva degli Schiavoni se trouvent quelques-uns des grands hôtels historiques ; vers l’est, on dort en appartement ou dans de petites pensions, loin de la foule. Tout dans le guide de Castello et San Polo.

Dorsoduro : le sestiere des musées

En quelques centaines de mètres, Dorsoduro aligne les Galeries de l’Académie (billet officiel 20 €), la collection Peggy Guggenheim (17 €), la Punta della Dogana de la Pinault Collection, Ca’ Rezzonico et la basilique de la Salute. Le front sud, les Zattere, est une longue promenade au soleil le long du canal de la Giudecca. Le Campo Santa Margherita est la place des étudiants de Ca’ Foscari, animée jusque tard. Le squero di San Trovaso est l’un des derniers chantiers où l’on construit et répare des gondoles.

Pour dormir, c’est élégant et silencieux, avec plus d’appartements que de grands hôtels. Guide complet : Dorsoduro.

San Polo et Santa Croce : le Rialto, les Frari et l’entrée en ville

San Polo est petit et très dense : le marché du Rialto avec la Pescheria, la basilique des Frari avec l’Assomption de Titien (billet officiel 8 €), la Scuola Grande di San Rocco et son cycle du Tintoret (12 €, paiement uniquement sur place) et le Campo San Polo, généralement cité comme le plus vaste campo de la ville. C’est ici qu’est née la tradition des cicchetti au comptoir : les bàcari autour du marché ouvrent dès le matin.

Santa Croce commence à Piazzale Roma, où arrivent bus, tramways et taxis, et devient vite un sestiere de vie quotidienne. Sur le Grand Canal se trouvent Ca’ Pesaro (art moderne et musée d’Art oriental), le Palazzo Mocenigo (tissus et parfums) et le musée d’Histoire naturelle dans le Fontego dei Turchi ; à l’intérieur, le Campo San Giacomo dell’Orio est l’un des campi préférés des habitants. Si vous arrivez avec de lourdes valises et voulez éviter les ponts, c’est ici que vous trouverez les hôtels les plus pratiques. Les deux sestieri sont décrits dans le guide de Castello et San Polo ; pour le pont et le canal, voir la page sur le Rialto et le Grand Canal.

Giudecca : la plus belle vue sur Venise

La Giudecca est un chapelet d’îles face aux Zattere, reliées en quelques minutes par la ligne 2. On y trouve le Redentore de Palladio, qui le week-end du troisième dimanche de juillet est au centre de la fête la plus chère aux Vénitiens, avec le feu d’artifice du samedi soir, les Zitelle et l’ancien moulin Molino Stucky, aujourd’hui un hôtel avec un bar panoramique ouvert aussi aux non-résidents. Depuis ses quais, on voit toute la ville en face. Elle fait partie de la ville ancienne : la contribution d’accès s’y applique donc aussi. Détails sur la page consacrée à la Giudecca.

Mestre : dormir sur la terre ferme

Mestre n’est pas un sestiere mais appartient à la commune de Venise. Les hôtels autour de la gare de Venezia Mestre sont en général moins chers, le train régional rejoint Santa Lucia en 10 minutes environ et le Venezia Daily Pass ACTV à 25 € inclut aussi les trains régionaux à l’intérieur de la commune. Les personnes qui dorment à Mestre sont exemptées de la contribution d’accès (l’exemption doit tout de même être enregistrée). À voir : le M9 – musée du XXe siècle (12 € sur le site officiel). Tout dans le guide de Mestre.

Comment choisir où dormir

• Première visite, peu de jours : San Marco ou la partie ouest de Castello, pour avoir la basilique et le Palais des Doges à quelques minutes. Vous payez le confort.
• Arrivée en train ou en voiture, grosses valises : Cannaregio près de la gare ou Santa Croce près de Piazzale Roma. Vérifiez combien de ponts séparent l’arrêt de l’hôtel : avec une valise à roulettes, cela fait toute la différence. Le vaporetto transporte gratuitement jusqu’à 3 bagages par personne dans la limite de 150 cm.
• Musées et tranquillité : Dorsoduro, en particulier entre l’Accademia et les Zattere.
• Vie de quartier et cicchetti : Cannaregio (Misericordia, Ormesini) ou San Polo, autour du Rialto et du Campo San Polo.
• Petit budget : la Giudecca pour rester dans la lagune, Mestre pour dépenser le moins possible.

Pour passer d’un sestiere à l’autre quand ils sont éloignés, la ligne 1 parcourt tout le Grand Canal et la ligne 2 le fait plus vite ; les circulaires 4.1/4.2 et 5.1/5.2 font le tour de la ville. Tarifs et pass figurent dans le guide du vaporetto ACTV. Si vous avez des bagages et voulez arriver devant l’hôtel, la comparaison des bateaux-taxis se trouve sur taxi.venice.it.

Manger par sestiere, en bref

Il n’existe pas de sestiere « où l’on mange bien » : il existe des rues à éviter. Les prix les plus élevés et la qualité la plus incertaine se trouvent dans les ruelles entre le Rialto et Saint-Marc et le long des canaux les plus photographiés. Les zones qui comptent le plus de bàcari fréquentés par des Vénitiens sont le marché du Rialto à San Polo (surtout le midi), la Misericordia et les Ormesini à Cannaregio (le soir), le Campo Santa Margherita et les Zattere à Dorsoduro, la Via Garibaldi à Castello. Sachez que beaucoup de bàcari ferment tôt, et souvent le dimanche.

Conseils pratiques

• Églises gratuites : les églises du circuit Chorus, réparties dans tous les sestieri, sont actuellement en accès libre du lundi au samedi de 10 h 30 à 17 h ; on ne paie que pour certains espaces intérieurs, comme le musée de San Zaccaria (3,50 €). Les Frari, en revanche, ont leur propre billet. Toutes les églises sont dans le guide des églises de Venise.
• Musées civiques : si vous visitez plusieurs musées dans différents sestieri, comparez le Museum Pass MUVE (50 €) avec les billets à l’unité : les formules sont expliquées sur la page des pass.
• Fermetures : le lundi, l’Accademia, Ca’ Pesaro, le Palazzo Mocenigo et la Biennale sont fermés ; le mardi, la Guggenheim, Ca’ Rezzonico et la Punta della Dogana. Organisez vos journées par sestiere en en tenant compte.
• Acqua alta : San Marco est l’une des premières zones à être inondées ; le nord de Cannaregio et Dorsoduro le sont généralement moins. En automne, consultez les prévisions avant de choisir votre itinéraire.